Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Абрикос

Как вырастить абрикос в России. Особенности агротехники выращивания абрикосов в условиях средней полосы Европейской части России.

абрикос

Выбор места под посадку. Абрикос – это светолюбивая и теплолюбивая культура, поэтому сажать его надо в верхней части южного склона на хорошо освещенных, особенно в утренние часы, местах сада. Желательно посадить абрикос с южной стороны от зданий, заборов или специально изготовленных щитов, покрашенных белилами для лучшего отражения солнечного света на деревья, что улучшит их освещенность и обогрев, к тому же такие постройки защитят деревья от холодных северных ветров.

Абрикосы требуют глубо-дренируемой (хорошо пропускающей на большую глубину воду и воздух), с глубоким залеганием (не менее 4-5 метров) грунтовых вод, теплой и высоко-плодородной (с большим количеством дождевых червей) почвы.

Биологическим показателем пригодности участка для выращивания абрикосов служат мощно-растущие рядом с садом многолетние (за 50 лет) деревья дуба, клена остролистного, ясеня, груши и др., т.е. деревья с очень глубокой корневой системой.

Схема посадки абрикоса 6х4 метра (6 метров между рядами и 4 метра в ряду), при условии ежегодной грамотной обрезки.

Какие саженцы покупать. В Центральном регионе России деревья абрикоса сильно страдают подо-преванием коры основания штамба (у земли), поэтому надо покупать саженцы на штамбообразователях, т.е. абрикос привит (на высоте 1,2 – 1,5 м) в проводник (ствол) высокозимостойких и не страдающих подопреванием деревья сливы следующих сортов: Евразия-43, Тульская черная, Скороспелка красная и других местных высоко-зимостойких сортов и дичков.

Значительно лучше, если такие саженцы растут в крупномерных (10-30 литровых) контейнеров (горшках). Это обеспечивает 100% приживаемость (при посадке с 15 апреля по 15 ноября, а можно и зимой) и очень быстрое плодоношение (в 1-ый  год или на 2-ой год после посадки в сад) и очень быстрое наращивание урожая, при- мерно 10-20 кг на 4-5 год роста в саду, тогда как при посадке обычных саженцев с оголенными корнями такого урожая можно ожидать только на 8-10-ый год роста деревьев в саду или в 2 раза дольше.

Штамбообразователи не только спасут абрикосы от подопревания, но и способствуют значительному повышению зимостойкости, скороплодности и урожайности привитых на них абрикосов.

Садоводы, научившиеся прививки, могут через 1-2 года роста в саду высокозимостойких вышеназванных саженцев сливы сами привить на них абрикосы, что потребует меньших затрат, но плодоношение их будет на 3-4 года позже, чем от саженцев в контейнерах.

Какие сорта прививать на штамбообразователи

В Мичуринском саду ТСХА за последние 5-20 лет испытываются следующие сорта абрикоса: А-6, Айсберг, Алеша, Амур, Барнаульский, Варяг, Водолей, Десертный, Графиня, Зевс, Зимостойкий Сусова, Монастырский, Навруз, Облепиховый, Сеянец ОП-13, Сеянец Сусова №3, Триумф северный, Туркестанский, Успех, Храмовый, Царский, Челябинский ранний, Черный бархат, Эдельвейс, Эдеят (всего 25 сортов).

Наиболее зимостойкими, урожайными, устойчивыми к болезням, с плодами отличного вкуса оказались девять сортов: Айсберг, Алеша, Варяг, Водолей, Графиня,

Зимостойкий Сусова, Лель, Царский, Черный бархат, а из них самым лучшим можно назвать сорт Лель.

Остальные сорта по отдельным признакам даже превосходят вышеназванные лучшие сорта, например, сорта Амур, Барнаульский, Челябинский ранний более зимостойкие, но по сумме признаков уступают девяти лучшим сортам.

Очень скороплодные и высокоурожайные сорта Монастырский и Облепиховый, превосходящие по этим признакам лучшие девять сортов, в годы с дождливой, прохладной и пасмурной летней погодой сильно поражаются болезнями, особенно сорт Монастырский, поэтому эти два высокоурожайных сорта надо выращивать в районах с относительно сухой и солнечной летней погодой. Чрезвычайно скороплодный и очень высокоурожайный сорт Облепиховый, меньше поражается болезнями, чем сорт Монастырский, но плоды его менее сладкие, мучнистые, поэтому Облепиховый будет хорош для переработки, особенно для сухофруктов, т.к. плоды его содержат много каротина (провитамина А).

В отношении прививки следует отметить, что из всех плодовых пород абрикос самый капризный в приживаемости, поэтому его должны прививать достаточно опытные прививальщики.

Для малоопытных прививальщиков можно дать следующие советы. Примерно 10-12 часов перед прививкой черенки абрикоса выдерживаются завернутыми мокрой тряпкой в пакете при комнатной температуре (+200 С). Черенки постепенно напитываюся влагой и лучше приживаются, но нельзя черенки замачивать в воде, как многие делают, это снижает их приживаемость.

Лучшим способом прививки черенков абрикоса является «копулировка, улучшенная с язычком» и надо подбирать ветви подвоя (на что прививается) и черенки привоя (что прививается) мощными и одинаковыми по толщине, чтобы их камбиальные слои совпадали.

Обвязывать прививки надо очень туго эластичной полихлорвиниловой лентой и её надо за лето 2 раза перемотать во избежании облома сильноперетянутых прививок от ветра.

Для повышения и ускорения приживаемости место прививки (после обвязки) можно обмотать влажными тряпками, ватой, а ещё лучше мхом, надеть на прививки полиэтиленовый пакет, а снаружи обернуть его трубочкой из белой бумаги. Снимать трубочки и пакет надо постепенно в течении недели, после того как отрастут 2-3 см побеги на черенке.

Лучший срок прививки абрикосов способом «копулировка улучшенная» для ЦРР – вторая половина апреля.

При прививки более взрослых деревьев способом «за кору» заплодоносившие прививки нередко отламываются; не советую абрикосы прививать и способом в расщеп, т.к. центр ветви часто загнивает, поэтому взрослые деревья я советую сначала обрезкой омолодить и на следующий год прививать «волчки», равномерно расположенные в кроне дерева и хорошо освещенные, способом «копулировка улучшенная».

Посадка саженцев на клумбы. В ЦРР, где почвы недостаточно теплые для хорошего роста корней, саженцы абрикоса надо сажать не в посадочные ямы, как все делают, а лучше на клумбы, а в холодных, пониженных, суровых местах только на клумбы, размером 2 метра в диаметре и 0,6-0,7 метра высотой.

клумба для абрикоса

Приготовление клумбы. Если почва в саду тяжелая (глинистая или тяжелый суглинок) то, на поверхность предварительно хорошо заправленной органикой почвы (50 кг хорошо перепревшего навоза или компоста на 1 м2 и глубоко перекопать) в месте посадки насыпается крупнозернистый песок (слоем 10 см), на который вносится древесная зола (100 г на 1 м2). Затем слоем 25-30 см насыпается хорошо перепревший (с дождевыми червями) навоз или компост, на который вносится суперфосфат (30 г на 1 м2) и сернокислый калий (15 г на 1 м2) и затем слоем 25-30 см насыпается высокоплодородная почва, взятая из верхнего слоя почвы междурядий сада.

Если почва в саду легкая (песчаная или супесчаная), то в основание клумбы (слоем 10 см) насыпается смесь торфа с глиной (в соотношении 1:1) для повышения буферности почвы с целью лучшего удержания влаги и удобрений от быстрого вымывания в глубокие слои подпочвы, а остальная технология приготовления клумб такая же, как и в первом случае.

Чтобы почва не осыпалась и не размывалась, по периметру клумба обкладывается дерном с мятликом, овсяницей и обязательно с клевером (лучше с белым), что будет способствовать дополнительному питанию деревьев азотом, который вырабатывается клубеньковыми бактериями на корнях клевера. Травы, выросшие на клумбе надо регулярно (2-3 раза в месяц) скашивать и оставлять скошенную траву на клумбе в качестве сидерального удобрения.

Клумбы готовят заранее с осени, а посадку на них саженцев с оголенными корнями проводят как можно раньше весной («сажай в грязь – будешь князь»), а саженцы с комом земли (из контейнеров) можно сажать все лето, начиная с 15 апреля.

Рядом с саженцем (с южной стороны) забивается крепкий кол и к нему пеньковым шпагатом подвязывается саженец (способом – восьмерка). Сразу после посадки делается поливочная лунка диаметром 1 м с прочными земляными бортиками в 20 см шириной и высотой, чтобы при обильном поливе они не разрушались, и обильно поливают саженец водой (без удобрений) так, чтобы промочить всю клумбу. Здесь надо отметить два условия: а) в первый год саженцы надо поливать водой без удобрений, для быстрейшего отрастания корней, а подкормку можно начинать только со второго года роста саженцев в саду; б) в последующие годы поливочную лунку надо расширять и обновлять земляные бортики, чтобы при обильном поливе вода не стекала с клумбы, как бывает у нерадивых садоводов, а вся проникала к корням в корнеобитаемый слой.

После полива поверхность клумбы надо замульчировать (засыпать слоем в 5- 10 см) хорошо перепревшим (с дождевыми червями) навозом или компостом, но так чтобы мульча не соприкасалась с корой основания штаба, во избежания её подопревания.

Мульчирование клумбы – прием обязательный и его надо делать ежегодно или через год (если мульча не успела перепреть) в начале ноября. Особенно мульчирование обязательно на легкой песчаной почве и на любой почве в засушливых местах, т.к. мульчирование ещё называют и «сухим поливом». Под хорошей мульчей сохраняется влага до 1-2 месяцев, если даже стоит сухая и жаркая погода.

Под мульчей улучшается структура почвы и повышается её плодородие за счет хорошего развития микрофлоры, микрофауны и особенно дождевых червей. Они перерабатывают органические остатки (навоз, компост, сорняки, опавшие листья, ветки, корни) в перегной, обогащая почву гумусом. По ходам дождевых червей хорошо растут корни деревьев, проходит воздух, влага, гумус в глубину подпочвы (до 1-1,5 метра) улучшая её дренаж и плодородие. В общем, дождевые черви – это лучшие кормилицы деревьев и чем их больше в почве, тем она плодородней. Отмирая микрофлора, микрофауна и дождевые черви сами становятся отличным кормом для корней деревьев.

Какие преимущества посадки на клумбах: значительно снижается риск подопревания коры основания штамба; корни находятся в более теплой (лучше прогретой солнцем) более глубоко плодородной (на высоту клумбы), лучше аэрируемой (снабженной воздухом) почве, что существенно улучшает рост и продуктивность корней и всего дерева;

весной почва клумбы быстрее прогревается, корни начинают раньше расти, ускоряя вегетацию всего дерева и ускоряя формирование мощного листового полога, что является залогом своевременной подготовке к зиме, большего накопления запасных питательных веществ, большей зимостойкости и урожайности дерева;

осенью, при наступлении морозов почва на клумбах быстрее охлаждается, корни раньше закаляются, раньше заканчивая рост, способствуют более раннему и своевременному окончанию вегетации дерева, большему накоплению запасных питательных веществ, большей зимостойкости и урожайности в следующем году.

Формировка и обрезка деревьев. Все плодовые деревья обрезаются до распускания почек, обычно в средней полосе России во второй половине марта.

В некоторых, особенно благоприятных местах, где нет опасности подмерзания раноцветущих цветков абрикоса (высокие места в саду, обеспеченные хорошим стоком морозного воздуха) деревья абрикоса обрезают также до распускания почек, лучше в первой декаде апреля. В большинстве же садов первоцветущие и раноцветущие (на 15-20 дней раньше, чем яблоня) цветки абрикоса нередко страдают от заморозков. В этом случае, используя методику профессора Шитта П.Г., обрезку деревьев абрикоса надо делать в начале июня, это сдвигает цветение абрикоса на более поздние сроки и они, как правило, уходят от заморозков. Эту методику летней обрезки деревьев абрикоса профессор Шитт П.Г. предложил ещё в 30-ые годы прошлого столетия для южных регионов промышленного выращивания абрикосов, отличающихся теплым и длительным периодом вегетации.

В наших условиях ЦРР с прохладным и коротким летом летний срок обрезки опасен подмерзанием побегов абрикоса из-за их позднего начала роста (с начала июня) и поэтому они не успевают подготовиться к зиме и, как правило, подмерзают, а при холодной, дождливой и пасмурной летней погоде, и ранней зиме сильно подмерзают и даже иногда вымерзают.

Чтобы этого не случилось, мы применяем летнюю формировку сильных (более 50 см) побегов. Она заключается в следующем.

В начале августа верхнюю часть (1/3  длины) ещё не одревесневшего мощного побега сгибаем (в сторону лучшего освещения) в кольцо или полукольцо (если побег трудно сгибается) и подвязываем проволочкой или шпагатом, которые снимаются весной следующего года.

Такая формировка способствует: более раннему и своевременному окончанию роста побегов, хорошему их вызреванию, своевременной закладки верхушечной почки, что способствует повышению зимостойкости однолетних согнутых ветвей и всего дерева; ускорению закладки плодовых почек на согнутых частях ветвей и плодоношению их через 1-2 года после формировки; уменьшению размеров деревьев.

Согнутые побеги должны располагаться друг от друга на расстоянии 50-70 см в кроне дерева и быть хорошо освещённым, для чего лишние слабые побеги удаляются ошмыгиванием (вручную, при их отрастании до 2-3 см) или обрезкой секатором, если с ошмыгиванием опоздали.

Особенности ухода. 

а) Особенно грамотным и хорошим уходом должны быть обеспечены молодые деревья, как менее выносливые, чем взрослые деревья и все деревья должны быть обеспечены хорошим уходом особенно в мае-июне, чтобы у них как можно раньше развился мощный, здоровый листовой полог, что обеспечит хорошую урожайность, своевременную и хорошую подготовку деревьев к зиме и высокую их зимостойкость.

б) Из всех плодовых деревьев абрикосы, как раноцветущие, наиболее часто и сильно страдают от весенних заморозков. Лучшим способом защиты цветков от заморозков я считаю укрытие крон деревьев и ягодных кустарников плёнкой – агрилом в два слоя или любой тканью (а лучше и тканью, и плёнкой) на всё время цветения, что спасает цветки от 3-4-х градусных морозов. По углам укрывной материал привязывается к ветвям, но так чтобы насекомые опылители могли залетать на деревья. Для привлечения диких опылителей (шмелей, андрен, осмий и др.) и домашних пчёл перед укрытием дерева надо в начале цветения опрыснуть цветки раствором мёда (столовую ложку на 1 литр тёплой воды на одно взрослое дерево), что привлечёт значительно большее количество насекомых опылителей, особенно диких. Дикие насекомые опылители обязательно должны быть в саду, так как они летают и в плохую погоду (холодную, пасмурную, ветреную), когда домашние пчёлы не работают.

Для разведения диких насекомых-опылителей (бесплатных работников) надо подобрать укромное экологически чистое место, где не применяется химия, подсеять белый клевер, который привлекает шмелей, и они быстро разведутся, только одновременно надо провести борьбу с мышами, которые разоряют шмелиные норки. На такой экологически чистой лужайке хорошо будут размножаться и другие полезные хищные насекомые (божьи коровки, златоглазки, мухи-журчалки и др.).

Дикие пчелы андрены живут в земляных норках, поэтому их ещё называют земляными, небольших холмов, по высоким берегам оврагов, рек, прудов. Если в садах этого нет, то можно завести 1-2 самосвала земли в смеси с глиной, окучить ее в виде холмика, засеять его травосмесью (белый или розовый клевер, овсяница, мятлик) и в таком экологически чистом холмике заведутся дикие пчелы-андрены.

Диких пчёл-опылителей можно развести и на чердаках домов, сараев, для чего надо подвесить к крыше старые стебли подсолнечника, камыша, тростника и в их полостях заведутся дикие пчёлы осмии, которых ещё называют стеблевыми.

Основным условием хорошего размножения диких насекомых — опылителей является наличие обильной кормовой базы, как в течении всего лета, так и особенно осенью перед уходом их на зимовку, чтобы они сами были сытыми и смогли запасти достаточно корма для перезимовки. Для этого надо применять разработанную в Мичуринском саду ТСХА технологию осеннего посева горчицы, которая заключается в следующем:

После уборки картофеля, овощей, земляники последнего года выращивания и других культур в конце августа высевается горчица в хорошо заправленную и подготовленную почву. При сухой и жаркой погоде горчицу надо поливать. Горчица цветёт весь октябрь и является «раем» для всех насекомых-опылителей, так как в природе в это время уже нет цветущих растений, то насекомые слетаются на цветущую горчицу со всей округи. Они собирают с цветков не только нектар, но и пыльцу, которой много в цветках горчицы и которая является лучшим белковым кормом, необходимым для успешной перезимовки насекомых. Сытые, с запасом кормов на зиму, дикие насекомые-опылители заселяются на садовом участке или рядом с ним и весной отлично опыляют цветущие сады, даже при плохой погоде (холодной, пасмурной, сырой, ветреной), когда домашние пчёлы не летают.

Домашних пчел становится всё меньше, поэтому стоимость их завоза на опыление садов ежегодно значительно возрастает и мы уже 10 лет в Мичуринском саду ТСХА (площадью 21 га) не используем домашних пчёл, а с помощью посевов горчицы, и особенно в конце лета, привлекаем диких пчёл-опылителей. Урожаи, вопреки мнениям скептиков, Мичуринского сада (яблок, груш, вишни, сливы, алычи, абрикоса, черешни и др.), существенно повысились, так как дикие пчёлы значительно выносливее домашних и лучше опыляют сады, особенно в плохую погоду.

в) Борьба с вредителями и болезнями.

В лето с хорошей тёплой, солнечной, умеренно ветреной погодой абрикосы в ЦРР значительно меньше поражаются болезнями, чем наши традиционные косточковые культуры вишня и слива. В холодную, пасмурную, маловетреную погоду абрикосы в ЦРР поражаются в основном двумя болезнями: монилиозом (засыхание цветков, верхушек побегов, загнивание плодов) и клястероспориозом (коричневые пятна на листьях, с последующим образованием дырок), тогда как на юге в местах промышленного разведения абрикосов число болезней возрастает до 15-и.

Первое условие борьбы с болезнями и вредителями – это хорошее состояние деревьев (при хорошем уходе), так как здоровые, мощные деревья меньше болеют, чем ослабленные, подмёрзшие.

Опрыскивание от болезней (хлорокисть меди, топаз, топсин-м, строби и др.) надо делать по первым признакам заболевания, так как запущенную болезнь не вылечить и в раствор надо обязательно добавлять мыло (50 гр. на 10 л раствора) для лучшего прилипания ядов. Повторное опрыскивание надо делать по мере появления новых признаков болезни.

Их агротехнических мер борьбы с болезнями и вредителями надо применять следующие: ежегодная грамотная обрезка, чтобы деревья были малогабаритными и не загущенными; оптимальный уход (полив, подкормка, рыхление и мульчирование почвы, сбор больных и засохших плодов, вырезка больных ветвей и сжигание их и пр.); заборы вокруг сада должны быть хорошо проветриваемыми, чтобы холодный, сырой воздух не застаивался; окучивание деревьев снегом должно быть умеренным (до 50-60 см), иначе кора основания штамба может подопреть.

Абрикосы в ЦРР значительно меньше поражаются вредителями, чем на юге, и чем наши деревья вишни и сливы. У нас абрикосы поражаются не сильно тлёй и плодожоркой, от которых надо проводить опрыскивание искрой, децисом, интавиром и др., опять же с добавлением мыла.

В заключении даю рецепт самого вкусного варенья. На 950 гр. спелых (без косточек) плодов абрикосов, 50 гр. сладких семян абрикосов (Амур, Краснощёкий, Триумф северный и др.), 1 кг сахара и 400 мл воды. Приготовить сироп, сварив в нём на слабом огне (5 минут) плоды, охладить, подождать 5 часов, чтобы впитался сироп. Добавить 50 гр. сладких семян абрикоса, аккуратно перемешать и поставить на слабый огонь с перерывами в 3 приёма. Готовое варенье разложить в стерилизованные стеклянные банки и закатать. Хранить в холодильнике. Вкус необыкновенно приятный и оригинально — специфический!

Уважаемые садоводы, разведение в Центральном регионе России абрикосов требует определенных знаний (надеюсь, что моя статья Вам поможет) и хорошего грамотного ухода, но все не малые затраты по посадке и уходу с лихвой окупятся Вашим хорошим здоровьем и здоровьем Ваших родных и близких, чего я всем садоводам и желаю!

Заслуженный агроном России В.И. Сусов

Будьте первым, кто оставит комментарий!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

девятнадцать − 19 =